ชมกันชัดๆ กับเรือนจริงของนาฬิการุ่นเปิดตัวใหม่ที่ผู้คนพูดถึงกันมากที่สุดในปีนี้
บทความ: รักดี โชติจินดา ภาพ: อภิวิชญ์ พรหมพิทักษ์
ข่าวใหญ่ที่สุดข่าวหนึ่งของวงการนาฬิกาในปี ค.ศ. 2024 ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้คือการเปิดตัว Cubitus เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม โดยที่ Cubitus นี้เป็นคอลเลคชั่นนาฬิกาใหม่คอลเลคชั่นแรกในรอบ 25 ปีของ Patek Philippe ตั้งแต่ที่มีการเปิดตัว Twenty~4 เมื่อปี ค.ศ. 1999 หรือหากจะนับเฉพาะคอลเลคชั่นที่มีนาฬิกาผู้ชายด้วยก็ต้องย้อนกลับไป 27 ปีจนถึงการเปิดตัว Aquanaut ในปี ค.ศ. 1997
การเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่และการออกแบบตัวเรือนดีไซน์ใหม่นั้นย่อมเป็นเรื่องที่แต่ละแบรนด์ต้องไตร่ตรองมาอย่างรอบคอบแล้วว่าตนต้องการนำเสนออะไร ผลิตภัณฑ์ใหม่มีอะไรที่แตกต่างจากที่มีอยู่ และจะมาเติมเต็มช่องว่างสำหรับลูกค้าใหม่หรือสร้างความหลากหลายให้กับลูกค้าเดิมได้อย่างไร สำหรับครั้งนี้ความตั้งใจของ Patek Philippe คือการวาง Cubitus ให้เป็นเรือนเวลาสไตล์แคชวลชิคสำหรับชายวัยกลางคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่และประสบความสำเร็จในชีวิตมาถึงจุดหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีสิ่งอื่นๆ และเป้าหมายที่สูงขึ้นรอคอยอยู่ข้างหน้า
ดีไซน์ของ Cubitus แฝงไว้ด้วยทั้งความแกร่งและความสง่างาม ตัวเรือนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบหัวมุมตัดและมีปีกออกไปทางด้านซ้ายและขวา หน้าปัดที่อยู่ในกรอบของขอบหน้าปัดนั้นมีแถบลายนูนแนวนอนอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วจากคอลเลคชั่น Nautilus สายนาฬิกาก็เป็นสไตล์ที่ดูเกือบจะเหมือนกับ Nautilus ทุกประการ ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะ Cubitus นั้นเป็นคอลเลคชั่นน้องของ Nautilus อยู่แล้ว และเมื่อมองเผินๆ Cubitus ก็เหมือนจะเป็น Nautilus ในเวอร์ชั่นที่เหลี่ยมขึ้นและคมขึ้นนั่นเอง
คุณเธียรี สเติร์น ประธานแห่ง Patek Philippe กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ WOW Singapore ว่าเขาอยากทำนาฬิกาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาโดยตลอด “[สองเหตุผลที่รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความสำคัญ] หนึ่งคือผมไม่เคยมีตัวเรือนทรงนี้ในคอลเลคชั่น [ที่เป็นไลน์ผลิตปกติของแบรนด์] และผมชอบเวลาที่ได้เห็นนาฬิกาสี่เหลี่ยมจัตุรัสบางรุ่น [ของแบรนด์อื่น] อยู่แล้ว และประการที่สอง คือ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการดีหากผมได้ทำให้ผู้คนรู้สึกประหลาดใจด้วยนาฬิการุ่นนี้ มันเป็นความท้าทายสำหรับตัวผมเองด้วยเหมือนกัน และไม่มีใครคิดว่าผมจะมาแนวนี้”
หลังจากที่ภาพอย่างเป็นทางการของ Cubitus ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลก เสียงที่สะท้อนออกมาจากคนนอกดูจะค่อนไปในทางลบด้วยเหตุผลต่างๆ กันในเวลานั้น บ้างก็ว่า Cubitus ดูเหมือน Nautilus เกินไปหรือ Nautilus สวยกว่า แต่ตัวผู้เขียนชอบนาฬิกาที่มีเส้นสายเหลี่ยมคมแข็งๆ แบบ Royal Oak และ Octo Finissimo มากกว่าแบบมนๆ อย่าง Nautilus อยู่แล้ว แถมยังตามเก็บนาฬิการูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสของแบรนด์ต่างๆ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 จึงรู้สึกถูกใจ Cubitus เป็นการส่วนตัว
คอมเมนท์ที่พบเห็นได้บ่อยอีกแนวหนึ่งคือกลัวว่าขนาด 45 มม. นั้นจะใหญ่เกินไปสำหรับคนทั่วไปหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Nautilus รุ่นต่างๆ มีขนาด 40-41 มม. ซึ่งในเรื่องนี้เราต้องไม่ลืมด้วยว่า Patek Philippe วัดขนาดนาฬิกาทั้งสองรุ่นนี้ในแนวทแยงมุมจาก 10 นาฬิกาไป 4 นาฬิกา ดังนั้น Cubitus ซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงวัดขนาดได้ตัวเลขสูงกว่ามาก แต่หากเราวัดความยาวของตัวเรือน Cubitus และ Nautilus เองในแนวบนลงล่างก็จะได้ตัวเลขขนาดที่แทบจะไม่ต่างกัน นั่นหมายความว่าในเรื่องขนาดตัวเรือนนั้น หากข้อมือใครใส่ Nautilus ได้ก็ย่อมต้องใส่ Cubitus ได้ด้วย หรือถ้าจะไม่ใช้ Nautilus เป็นพื้นฐานในการเปรียบเทียบก็อาจจะต้องบอกว่าความรู้สึกของ Cubitus เวลาที่อยู่บนข้อมือนั้นเหมือนจุดกึ่งกลางระหว่าง Santos และ Octo Finissimo คุณผู้อ่านจะจิตนาการตามแล้วยิ่งงงหรือไม่
ส่วนในประเทศไทยของเรานั้นก็มีหนึ่งคอมเมนท์ที่น่าสนใจมากๆ จากคุณผู้อ่านในเพจ Facebook ของ World of Watches Thailand ของเราที่บอกว่า Patek Philippe น่าจะทำเครื่องนาฬิกาของ Cubitus ให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมไปเลย ไม่ใช่ใช้เครื่องนาฬิกาทรงกลมตามปกติ
นี่เป็นมุมที่ผมสารภาพได้ว่าไม่ได้คิดถึงเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้เจาะจงว่าเครื่องนาฬิกาจะต้องมีรูปทรงเหมือนกับตัวเรือนแต่อย่างใด ขอเพียงแค่เครื่องนาฬิกามีขนาดสมส่วนกับตัวเรือนก็พอใจแล้ว เพราะที่ไม่ชอบมากคือเวลาที่แบรนด์ใดเอาเครื่องนาฬิกาขนาดเล็กไปใส่ไว้ในตัวเรือนขนาดใหญ่แล้วยังจะทำฝาหลังใสมาโชว์ให้เห็นความไม่สมส่วนนั้นอีก ถ้าเครื่องเล็กแล้วปิดด้วยฝาทึบจนดูไม่รู้ก็จะปล่อยผ่านได้โดยไม่ติดใจอะไร ซึ่งในภายหลังผมก็ได้นำคอมเมนท์เรื่องรูปทรงของเครื่องนาฬิกาจากคุณผู้อ่านท่านนี้ไปคุยกับบรรณาธิการบริหารของ WOW Singapore และ WOW Malaysia ต่อไปอย่างจริงจังในบทความที่เขียนร่วมกันกับพวกเขา และผมต้องขอขอบคุณมุมมองที่น่าสนใจจากคุณผู้อ่านท่านนั้นมา ณ ที่นี้ด้วย
Patek Philippe เปิดตัวคอลเลคชั่น Cubitus ด้วยนาฬิกา 3 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ Ref. 5821/1A ตัวเรือนและสายสเตนเลสสตีล หน้าปัดสีเขียวโอลีฟกรีน Ref. 5821/21AR ตัวเรือนและสายสเตนเลสสตีลสลับโรสโกลด์ หน้าปัดสีน้ำเงิน และรุ่นที่เป็นตัวท็อปของ Cubitus ในเวลานี้ Ref. 5822P-001 ที่นำเสนอคอมพลิเคชั่นแกรนด์เดทใหม่พร้อมด้วยการแสดงค่าวันและมูนเฟสบนหน้าปัดสีน้ำเงินในตัวเรือนแพลทตินัม สายนาฬิกาเป็นวัสดุคอมโพสิทสีเนวีบลูพิมพ์ลายผ้า ทั้ง 3 รุ่นมีขนาด 45 มม. เท่ากัน โดยที่รุ่น 3 เข็มนั้นจะมีความหนาตัวเรือนอยู่ที่ 8.3 มม. ส่วนรุ่นแกรนด์เดทหนาขึ้นเพียง 1.3 มม. เป็น 9.6 มม. เท่านั้นทั้งที่มีฟังก์ชั่นต่างๆ เพิ่มเข้ามาเพราะว่าใช้เครื่องนาฬิกาแบบอัลตร้าธินที่มีไมโครโรเตอร์เป็นพื้นฐาน
นาฬิกา Cubitus ทั้ง 3 รุ่นมีคัฟลิงค์ดีไซน์เหมือนกับตัวเรือนให้คุณเลือกซื้อไปใส่เข้าชุดกันด้วย โดยของ Ref. 5821/1A จะเป็นคัฟลิงค์ไวท์โกลด์ที่มีพื้นสีเขียวตรงกลาง ของ Ref. 5821/1AR จะเป็นคัฟลิงค์โรสโกลด์ที่มีพื้นสีน้ำเงินตรงกลาง และของ Ref. 5822P จะเป็นคัฟลิงค์ไวท์โกลด์ที่มีพื้นสีน้ำเงินตรงกลาง
Cubitus อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักในการรอให้คนรู้สึกคุ้นตา คล้ายกับ Code 11.59 by Audemars Piguet ตอนเพิ่งออกใหม่ๆ ที่เสียงในกระแสสังคมค่อนข้างแตกแต่ทุกวันนี้ก็ซื้อกันเป็นปกติ และไม่ว่าอย่างไร คิวในการจอง Cubitus รุ่น 3 เข็มก็ยาวมากๆ แล้วในเวลานี้ แม้แต่คนที่บอกว่าไม่ชอบ Cubitus หลายท่านก็ยังบอกว่าถ้ามีของจะขายเขาก็จะซื้อซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการซื้อเพื่อลงทุนมากกว่าซื้อเพื่อใส่จริงแลว สำหรับตัวผู้เขียนเองรู้สึกถูกชะตากับ Cubitus เป็นการส่วนตัวอย่างที่เล่าไปข้างต้นก็จะขอส่งเสียงเชียร์เบาๆ และรอดูว่า Patek Philippe จะนำคอมพลิเคชั่นอื่นใดที่มีอยู่แล้วมาใส่ในคอลเลคชั่น Cubitus เป็นรุ่นต่อไปในงาน Watches and Wonders Geneva 2025
บทความที่เกี่ยวข้อง: Lux To Know: The Unmatched Class and Sophistication of Breguet Reine de Naples Watches
This writer’s favorable stance towards the new collection is confirmed after spending some time with the three watches.
Words: Ruckdee Chotjinda Photo: Apivit Bhrombhitak
One of the biggest stories in the watch industry in 2024 was the launch of the Cubitus collection on 17 October. This marks the first entirely new collection introduced by Patek Philippe in 25 years, following the debut of the Twenty~4 in 1999. If one considers only collections that include men’s watches, it has been 27 years since the launch of the Aquanaut in 1997.
Introducing a new collection and designing a fresh case requires careful consideration by a brand. They must determine what they aim to present, what distinguishes the new product from existing offerings, and how it will either fill a gap for new customers or enhance diversity for existing clientele. In this instance, Patek Philippe’s intention is to position Cubitus as a casual-chic timepiece for middle-aged men living in major cities who have achieved a certain level of success, but still have higher aspirations and goals ahead.
The design of Cubitus combines strength and elegance. The case is a square with cut corners and features winged attachments extending to the left and right. The dial, framed by a bezel, incorporates horizontal embossed stripes reminiscent of the Nautilus collection. The bracelet also strongly resembles that of the Nautilus, which is unsurprising since the Cubitus is a sibling, so to speak. When viewed at a glance, Cubitus appears to be a sharper, more angular version of Nautilus.
Thierry Stern, President of Patek Philippe, shared in an interview given to WOW Singapore that a true square watch was always in his mind. “[Two reasons why the square shape is important], first because I never had it in [the brand’s permanent] collection, and I always enjoy seeing some of the square watches [from other brands],” said Stern. “And secondly, because I thought it would be good to surprise people with it. It’s a personal challenge for me also to say, well, nobody expected me to go there!”
When official images of Cubitus were released globally, public reactions were not particularly positive. Some felt that Cubitus looked too much like Nautilus, or that Nautilus was simply more appealing. Personally, this writer prefers the more angular and stoic lines of the Royal Oak and Octo Finissimo over the softer ones of Nautilus, so I am in for the Cubitus. The fact that I have been collecting square-shaped watches since 2018 only compounds to this position of favoritism.
Another frequently mentioned concern was whether the 45 mm size would be too large for the average wearer, especially given that Nautilus models typically range from 40 mm to 41 mm. It is important to note that Patek Philippe measures the size of both models diagonally, from 10 o’clock to 4 o’clock. Because Cubitus has a square case, its diagonal measurement naturally yields a larger figure. However, when measuring the case length vertically, from top to bottom, the dimensions of Cubitus and Nautilus are nearly identical. This means that if someone can wear a Nautilus comfortably, they should also be able to wear a Cubitus. Alternatively, for what it is worth, one might describe the on-wrist experience of Cubitus as feeling like a midpoint between the Santos and the Octo Finissimo.
In Thailand, one particularly insightful comment emerged on our World of Watches Thailand Facebook page, suggesting that Patek Philippe should have had designed the Cubitus movement to be square rather than using a standard round one.
This perspective had not crossed my mind, as I personally do not have a requirement for a movement shape to match that of the case. I only need for the movement size to be proportionate to the case. What I dislike the most is when brands use a small movement in a large case and then allow the mismatch to be visible through a transparent case back. If a movement is small but hidden behind a solid case back, I can overlook it. Following this comment, I had a long discussion about movement shapes with the editors of WOW Singapore and WOW Malaysia in a joint article. Therefore, I feel the urge to thank the reader in question for giving me a perspective I did not have previously.
Patek Philippe launched the Cubitus collection with three models. Ref. 5821/1A features a stainless steel case and bracelet with an olive-green dial. Ref. 5821/21AR combines stainless steel and rose gold with a blue dial. The top model, Ref. 5822P-001, introduces a new grand date complication alongside day and moon phase displays on a blue dial in a platinum case – this is worn on a navy blue composite strap with a fabric pattern. All three models measure 45mm in diameter. The three-hand models have a case thickness of 8.3mm, while the grand date model, with its additional functions, is only slightly thicker at 9.6mm, thanks to its use of an ultra-thin movement with a micro rotor as the base caliber.
Each Cubitus model can be matched with cufflinks that are sold separately. The ones for Ref. 5821/1A are white gold with a green center, those for Ref. 5821/1AR are rose gold with a blue center, and the pair for Ref. 5822P are white gold with a blue center.
Cubitus may require some time to grow on the public, much like the Code 11.59 by Audemars Piguet which received mixed reactions during its initial launch but has since found love with the buyers. Nonetheless, the waiting lists for three-hand Cubitus models are already exceedingly long. Even some individuals who claim not to like the Cubitus have admitted that they would buy one if presented with the opportunity, but those are more likely for investment rather than personal use. As for myself, I have a natural affection for Cubitus right from the start, as mentioned earlier, so I will continue to support it quietly from the side. I am also interested to see which existing complication Patek Philippe will add to the Cubitus collection at Watches and Wonders Geneva 2025.
See also: Lux To Know: The Unmatched Class and Sophistication of Breguet Reine de Naples Watches
